Слив воды в бане под пол

Содержание
  1. Как сделать слив и протекающий пол в бане
  2. Общие тенденции строительства
  3. Проливной, или протекающий пол
  4. Устройство подполья
  5. Важно знать, что:
  6. Устройство проливного пола
  7. Лаги
  8. Важно знать, что
  9. Опорные столбики
  10. Гидроизоляция
  11. Укладка лаг
  12. Настил протекающего пола
  13. Устройство слива
  14. Инструкция по устройству слива
  15. Система водоотвода при большом количестве людей
  16. Как правильно сделать полы в бане своими руками (с видео)
  17. Как сделать деревянный пол в бане со сливом воды
  18. Как делать пол в бане: сооружение подпола
  19. Как положить протекающий и непротикающий пол в бане
  20. Как сделать пол в бане со сливом
  21. Грунтовая фильтрация — самый простой и дешевый способ
  22. Сливной колодец из автомобильной шины
  23. Дренажный канал — оптимальный выбор
  24. Внутренняя канализация
  25. Варианты обустройства сливного колодца
  26. Смотрите также
  27. Как правильно сделать слив воды в бане под полом: распространённые конструкции
  28. Банные полы со сливом: конструкции
  29. Устройства для приёма стоков
  30. Герметичные ямы
  31. Дренажный колодец
  32. Слив в грунт и фильтрация
  33. Распространённые конструкции водоотведения
  34. Протекающий пол
  35. Непротекающее покрытие из дерева
  36. Бетонное основание
  37. Пошаговое руководство
  38. Устройство бетонной стяжки
  39. Напольное покрытие из дерева
  40. Эксплуатация

Как сделать слив и протекающий пол в бане

Слив воды в бане под пол

Об устройстве и основных критериях протекающих полов, монтаже сливного устройства, отведении воды, выборе материалов расскажет эта статья, сопровождающаяся познавательным видео.

Общие тенденции строительства

Процесс возведения бань существенно отличается от строительства жилых домов, их стандартов, СНиПов, ГОСТов и устройства перекрытий. Особое внимание уделяется конструкции пола, поскольку именно на него приходится вся основная «мокрая» нагрузка узкопрофильного помещения.

Свободный отток воды без стоячих вод – основная задача правильного устройства полов в бане. Технологически они включены в систему канализации, гарантируя беспрепятственный и полноценный отток вод.

От грамотного выполнения конструкции слива воды и его водоотведения, зависит длительность эксплуатации помещения, его степень изнашиваемости и недопущения развития гнилостных форм в теле деревянных перекрытий.

При сооружении банных полов применяются различные технологии, схемы и проекты, основанные на точных математических расчетах с применением современных изолирующих материалов.

Для тех, кто самостоятельно решил выстроить баню на собственном участке, мы подготовили несколько советов и рекомендаций по устройству одного из самых простых типов устройства банного пола с организацией слива вод в систему водоотведения с минимальными затратами финансов, сил и времени.

Проливной, или протекающий пол

Этот тип полов относится к категории недорогих и наиболее простых в исполнении дощатых настилов, сооружаемый из пиломатериалов I или II сорта.

Его устройство заключается в настиле досок таким образом, чтобы между ними оставались щели – зазоры, величиной не менее 5 мм. Через них вода должна беспрепятственно стекать на землю.

В основном, при таком устройстве полов, канализационную систему не прокладывают. Но это лишь в том случае, если позволяет сложение грунтов под основанием.

Устройство подполья

Вне зависимости от устройства фундамента – ленточного, плитного или свайного, канализационная система прокладывается в том случае, если грунт сложен супесями, глинистыми или суглинистыми почвами. Этот тип почв не способен поглощать воду, являясь природным водоупорным слоем.

В данном случае за линией фундамента выкапывается приямок, в который проводится система отвода вод из-под бани. В основании создают замок из глины под определенным наклоном в сторону приямка.

В некоторых случаях замок делают из бетона, что существенно увеличивает затратную часть стоимости строительных работ.

При сложении грунта песчаными или супесчаными почвами, под все основание фундамента выкапывается яма, глубиной не менее 400 мм и засыпается смесью песка и щебня на высоту не менее 250 мм. Щебень разбивает потоки воды, а песок, играя роль фильтра, поглощает и выводит их в почвенный дренажный слой.

Важно знать, что:

Расстояние между верхней линией засыпки и лагами должно составлять не менее 100 мм.

Можно вместо ямы под моечным помещением расположить поддон, из которого потоки воды будут отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или в любой другой канализационный объект.

Устройство проливного пола

Монтаж утепления внутри конструкции, для полов этого типа не производится. Доски настила не прибиваются к лагам, а крепятся по периметру при помощи дополнительных черепных брусков. Такая конструкция позволяет снимать и выносить настил для проветривания и просушки из помещения во внешний контур после каждой принятой процедуры.

Лаги

Перед укладкой лаг подготавливают их местоположение и защищают двойным слоем гидроизоляции. Устанавливаются лаги горизонтально с незначительным уклоном к месту сбора отработанной воды.

Для формирования уклона производят вырубку в лагах, равномерно понижая их высоту на 2-3 мм по направлению к месту сбора сточных вод.

Таким образом, получают необходимый уклон пола, составляющий не более 10º.

Важно знать, что

Фундамент для печи в баню закладывается только после того, как будут установлены лаги перед укладкой пола, чтобы установить его вровень с чистовым настилом.

Половицы протекающего пола укладываются на лаги без укрепления их гвоздями. Технология устройства правильных полов проливного типа включает в себя несколько определенных моментов, крайне важных для создания настила данного рода.

  • приемник для воды закладывается ДО начала работ по настилу покрытия;
  • функции настила играют дополнительную роль гидроизоляции нижнего перекрытия бани;
  • доска укладывается с зазором, составляющим не менее 5 мм для свободного прохождения воды, даже если очень сильно разбухнет;
  • оснастка двойным гидроизоляционным слоем опорных столбиков для лагов – обязательна.

Опорные столбики

Столбики опоры лагов сооружаются из кирпича размером 250х250 мм. Их устраивают на песчаной или бетонной подушке, и располагают с шагом 0.8-1.0 м. После установки опорные столбики тщательно штукатурят, а на грунт между ними настилают рубероид.

Высота от настеленного на грунт рубероида до нижней поверхности протекающего пола должна составлять не менее 300 мм. Это расстояние обеспечивается лагами, уложенными на опорные столбики, а не на рубероид.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции можно использовать расплавленный битум, которым покрывают все внутренние поверхности подполья.

Это делается для того, чтобы защитить конструкцию от избытка влаги и отходов банного процесса в виде мыльных хлопьев.

Щелочные наплывы и нечистоты не задерживаются на битумной поверхности и легко удаляются в процессе санитарной обработки подполья — они просто смываются напором воды, подаваемой шлангом.

Укладка лаг

Крепятся лаги на опорные столбики при помощи металлических швеллеров и обязательно покрываются сверху битумом, чтобы не допустить процесса коррозии металла. Лаги желательно произвести из твердой породы древесины – лиственницы.

Лаги также должны быть покрыты защитным слоем. Для этих целей можно использовать тот же самый битум. В каркасных банях применяют проникающую гидроизоляцию, или жидкую резину.

Тем более, что современный строительный рынок предлагает широчайший спектр всевозможных видов изоляционных материалов.

Настил протекающего пола

Для его создания применяют обрезную сороковку, доску толщиной 40 мм. Желательно использовать древесину лиственницы или других твердых пород. Древесина сосны практически не годится для этих целей, поскольку дерево достаточно смолистое.

Доски тщательно остругиваются со всех сторон, чтобы не образовывался застой воды в волокнах дерева. Доски без прибивания их гвоздями, укладываются непосредственно на лаги с зазором между половицами не менее 5 мм.

Над сливом и со стороны противоположной стены необходимо обеспечить свободное снятие половиц для периодической очистки от попавшего в подпол мусора.

Такое решение предоставит дополнительное пространство, необходимое для вентиляции подполья.

Положительные стороны проливных полов:

  • доступная цена на используемые материалы;
  • не сложный монтаж;
  • высокая степень ремонтопригодности;
  • ощущения теплого пола под ногами, благодаря деревянному настилу.

К основному недостатку можно отнести относительную недолговечность конструкции, поскольку, несмотря на все старания, деревянный настил проливного пола над водоприемником все равно будет подвергнут процессам гниения. Качественная гидроизоляция и хорошая вентиляция максимально оттянут этот процесс во времени, но тем не менее, через 6-7 лет напольное покрытие нужно будет заменить. Правда, сделать это не составит особого труда.

Устройство слива

Одним из важных моментов при возведении бани, является создание гидротехнической системы водоотведения — слива и канализации. От их правильного устройства зависит, насколько долговечна возведенная конструкция, присуще ли ей наличие грибка, как быстро распространяется сырость и как часто возникает проблема по починке фундамента.

Самым простым решением этого вопроса, является создание водоотводной трубы. Сливная труба должна быть заложена в момент укладки фундамента под парную. Укладывается она под наклоном, ориентируясь на дренажную систему или сливную яму. Труба не должна содержать изгибов. В качестве сливной трубы желательно использовать только канализационную, поскольку ее диаметр имеет определенное значение.

Сливная яма, или приямок, выкапывается не ближе, чем 3.0-5.0 метров от стен бани. Края укрепляются, чтобы яма не оказалась со временем заваленной грунтом и не осела. Как правило, для оформления ее краев используют бетонные кольца или заливают цементом каркас. Дно ямы должно хорошо впитывать воду.

Инструкция по устройству слива

Для установки сливной трубы не потребуется большого количества времени, или специальных строительных навыков. Это очень простая работа, состоящая из нескольких последовательных шагов, точное исполнение которых обязательно приведет к положительному результату.

  1. Необходимо выкопать яму с траншеей, направленной в сторону бани.
  2. В траншею устанавливается, желательно, канализационная труба. Ее можно утеплить перед тем, как зарыть.
  3. Пол помывочного отделения должен быть выполнен с уклоном в сторону сливного отверстия, куда вставлена канализационная труба. Если основание заливается бетоном необходимо так его выровнять, чтобы не было вмятин, в которых может задерживаться вода и не образовывались застойные лужи.
  4. Сливное отверстие должно быть оборудовано сеткой, чтобы случайный мусор не смог попасть в канализационную трубу и образовать затор.
  5. Если в бане устроен бетонный пол, его можно облицевать плиткой, а уже на нее положить решетку из дерева, пропитанную средствами проникающей гидроизоляции и антисептиками.

о том, как сделать слив воды в бане  и применить систему гидрозатвора:

В зависимости от бюджета возводимой бани, слив воды может быть произведен по-разному.

Вариант «подороже» — на определенном расстоянии от бани размещают оборудованную выгребную яму, от которой прокладывается траншея с заложенной в ней трубой. Труба укрывается слоями утеплителя и изоляции, после чего закапывается.

Вариант «бюджетный» — яма устраивается под моечным отделением на всю его величину, и засыпается смесью крупного песка с гравием. В нее стекает вода и просачивается в грунт.

Вариант «воронка» — стены ямы под парилкой и помывочным отделением устраиваются в виде пологой воронки и бетонируются, или на них наносится жидкое стекло. В центре воронки располагается сливная труба, противоположный конец которой выведен в сливную яму за пределами бани.

Яма представляет собой колодец, выложенный кирпичом, а некоторые делают его из железной бочки без дна. Дно ямы засыпано гравием, а верхняя часть накрыта плотной крышкой с вентиляционным отверстием.

Система водоотвода при большом количестве людей

Если баня рассчитана на редкие посещения немногочисленной семьи, то устанавливается самая простая система водоотвода. Достаточно применить «бюджетный» вариант — непосредственно в теле фундамента устроить яму под моечным отделением. Стены желательно выложить кирпичом или залить жидким стеклом и засыпать песчано-щебневой смесью.

Для частых гостей и многочисленных посетителей необходимо устанавливать конструкцию более сложную. Необходима прокладка трубы с выходом в дренажный или канализационный колодец.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться системы экономично-экологической направленности. Это – септик-отстойники и колодцы с биологическими фильтрами. В них вода отстаивается и распределяется для орошения прилегающего участка.

Ил, осевший на дне отстойников, является пристанищем для микроорганизмов, которые прекрасно существуют в щелочных растворах сточных вод, питаясь их содержимым. Их жизнедеятельность направлена на очистку сточных вод.

Устанавливаются септики в местах понижения участка.

Источник: http://baniaisauna.ru/1220-kak-sdelat-sliv-i-protekayushhij-pol-v-bane.html

Как правильно сделать полы в бане своими руками (с видео)

Слив воды в бане под пол

Приступая к такому ответственному моменту, как устройство пола в бане, нужно получить необходимые знания о технологии процесса. После этого, определившись с материалом и конструкцией, приобретя необходимый рабочий инструмент и купив расходные материалы, можно начинать работу.

Рекомендации, как правильно сделать полы в бане непротекающей и протекающей конструкции, читайте ниже.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом воды

Полы в бане своими руками чаще всего делают бетонные или дощатые. Деревянные полы в бане выкладывают из досок с сечением 15×5 см, прикрепляя на лаги (бревна с сечением 14- 18 см или брус 15×15 см).

Перед тем как сделать пол в бане, учтите, что они могут быть протекающими и непротекающими. Для протекающих полов из древесины предусматривают щели для стока воды, которая впоследствии впитается в грунт под баней. Пол съемный, поскольку после посещения бани его поднимают и просушивают. Утеплить его невозможно, поэтому он подходит для областей с теплым климатом.

Непротекающие полы из древесины имеют конструктивный уклон: по нему вода стекает в трап, откуда попадает в водосборник и затем сходит в резервуар отстойника по специальному отводу. Такая конструкция возможна с утеплением, но стоит достаточно дорого.

До того как сделать деревянный пол в бане, создают каркас из лаг (тип древесины — сосна или лиственница).

Обязательно предусматривают наклон пола для слива воды в бане, а чтобы избежать прогибов лаг при нагрузке, под них складывают столбики из кирпича или бетона.

Если опоры кирпичные, нужно выполнить площадки из железобетона толщиной более 20 см и больше периметра самого столбика на 5—7 см с каждой из сторон.

Для опор из бетона готовят ямы глубиной около 40 см, тщательно утрамбовывают их дно, насыпают слой песка в 10 см, затем уплотняют и его, предварительно смочив водой. Затем насыпают щебень слоем в 15 см. Сооружают опалубку, выступающую над землей на 5 см.

Перед тем как сделать пол в бане со сливом, непременно предусматривают уклон в сторону сливного отверстия. Если же пол непротекающий, уклон не обязателен. Кромки изолируют рубероидом. Заливают густой раствор бетона в пропорции: на 1 часть цемента 5 частей щебня и 3 части песка.

Над щебенкой на уровне около 5 см укладывают армирующую сетку, штыкованием равномерно распределяют бетон, затем снова заливают слой бетона и опять его утрамбовывают.

Для гидроизоляции площадки после полного высыхания бетонного раствора ее обрабатывают расплавленным битумом и приклеивают на него рубероид.

В процессе того, как положить пол в бане, помните, что верхний срез столба опоры должен находиться на одном уровне с верхним срезом фундамента, если он ленточный. При столбчатом типе фундамента лаги держатся на брусе закладного венца, следовательно, верхний срез опорных столбиков идет вровень с брусом.

Как делать пол в бане: сооружение подпола

А как делать пол в бане с подполом? К его сооружении приступают, когда столбики готовы. Если почва хорошо впитывает воду, то монтируют протекающий пол: делают подсыпку из щебня толщиной 25 см в качестве фильтра, который не дает земле заиливаться и снижает влажность. Благодаря этому подпол быстро просыхает.

Если же почва слабо впитывает влагу, то в грунте необходимо предусмотреть специальный лоток отхода воды в приямок, а уже оттуда — в резервуар септика.

Под полом для этого обустраивают глиняный замок, который должен быть наклонен к приямку. Поверх почвы, находящейся в подполе, насыпают щебенку слоем в 10 см и тщательно ее утрамбовывают. Затем укладывают глину толщиной в 15 см и формируют из нее горизонтальный уклон прямо к лотку.

Если пол протекающий, подпол утепляют с помощью керамзита. Для вентиляции между лагами и керамзитом оставляют промежуток в 15 см.

В моечном отделении делают приямок и выводят отводную трубку (внутренний диаметр 15 см) от него наружу.

Если пол непротекающий, лаги монтируют от стен к приямку. Завершающие конструкцию лаги располагают выше, чем по следующие брусья, врубки в них не делают. Остальные лаги оснащают врубками с некоторым укосом в 0,2—0,3 см.

Такую же врубку оборудуют и в том месте, где лаги соприкасаются с опорным столбиком. Покрытие должно размещаться под углом 10°.

Лаги под протекающий пол выполняют на одном уровне. Работу начинают от любой стены. Но брус под лаги должен отстоять от стены на 3—4 см для вентиляции.

Лаги, предварительно обработанные антисептиком, помещают на опорные столбики и закладной брус, посредством гидроизоляционного материала — пергамина, рубероида, толя.

При устройстве пола в бане своими руками с помощью строительного уровня обязательно проверяют, правильно ли выполняется сборка.

Если лага по каким-то причинам не встает на место, можно слегка подрубить ее там, где она опирается на столбик или брус. Поэтому так важно с помощью строительного уровня уточнять, насколько ровно располагаются брусья относительно друг друга. Чтобы их выровнять, лаги подрубают либо, наоборот, применяют подкладки, размещаемые под ними.

Как положить протекающий и непротикающий пол в бане

Непротекающий пол изготавливают из шпунтованных досок. Их настилают таким образом, чтобы пазы смотрели внутрь помещения. Но перед этим выполняют черновой пол: прикрепляют снизу к концам лаг брусья с сечением 5 ×5 см.

Между лагами на них размещают обрезки досок или горбыль. После чего гидроизолируют пол рубероидом или специальной пленкой. Затем конструкцию утепляют, насыпав между лагами керамзит. Его укрывают вторым слоем гидроизоляции.

И лишь после этого укладывают финишное покрытие пола.

Желательно в моечной и парной не закреплять доски с помощью гвоздей, что позволит поднимать их для быстрой просушки. В качестве крепежа используют бруски сечением 2 — 3 см. Их прикручивают к лагам шурупами — «глухарями». Пол в дальнейшем легко снимается. Между завершающим покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

В эти отверстия можно затем вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

Для протекающего пола потребуются необрезные доски, оструганные заранее. Торцы досок должны быть гладкими и ровными.

Доски укладывают таким образом, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционного зазора. Сбивают их, начиная от любой стены. Главное, чтобы она располагалась параллельно направлению установки досок.

Полы из древесины в парной или моечной нельзя покрывать лаком или красить, поскольку при нагревании такие покрытия выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под влиянием постоянной влажности и высокой температуры.

Когда первая половица уложена, ее закрепляют с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Их забивают в половицы под углом 45° вдоль нужного края, отступив от него около 15 мм. Каждую доску прибивают к брусу как минимум двумя гвоздями.

Вторую и остальные доски крепят на расстоянии 3—5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП.иТакое устройство пола требуется в моечном отделении и парной. В остальных помещениях бани дощатый настил может быть сплошным.

Ниже представлено видео, как сделать полы в бане протекающей и непротекающей конструкции:

Какой пол в бане лучше – решать самому хозяину, но покрытие из бетона имеет больше преимуществ, чем древесное. Оно гораздо долговечнее. Многие считают, что именно такие полы в бане – правильные, так как дощатое покрытие эксплуатируется 6—15 лет, а бетонное способно функционировать до 50 лет.

Перед тем как сделать бетонный пол в бане, надо обустроить приямок, играющий роль водосборника. Его оснащают отводной трубой диаметром 20 см, которую выводят в заранее подготовленную сточную канаву. Если, к примеру, площадь парной составляет 4 м2, то приямок должен иметь габариты: 0,4×0,4 × 0,3 м. Его стенки покрывают бетонным раствором толщиной 5 см.

Далее для бетонного пола в бане подготавливают основание. На тщательно выровненный грунт укладывают битый кирпич слоем 15 см, поверх него насыпают 10 см щебня и старательно все утрамбовывают. Заливают первый бетонный слой толщиной 5 см. При заливке предусматривают уклон, идущий в направлении приямка. Контролируют выполнение данной операции с помощью пузырькового строительного уровня.

При устройстве бетонных полов в бане своими руками, когда прослойка подсохнет, покрытие утепляют, насыпав на бетон керамзит слоем от 8 до 10 см. На него кладут армирующую сетку и вновь покрывают этот своеобразный слоеный «пирог» бетонным раствором. Его разравнивают и уплотняют аккумуляторным вибратором. Заглаживают полученную стяжку большой пенопластовой или деревянной теркой.

При замешивании цементно-песчаной смеси желательно добавить в нее вспученный перлит. Он заметно улучшит теплоизоляционные свойства бетона, а также сделает покрытие более прочным.

Перлит — довольно своеобразный материал: он мало весит, из-за чего летуч, поэтому обычно используют его в помещении, защищенном от сквозняка и ветра.

Чтобы приготовить раствор, берут 2 ведра перлита, осторожно помещают в бетономешалку, добавляют 10 л воды и тщательно все перемешивают.

Поскольку материал является вспученным искусственным способом песком вулканического происхождения, при данной операции объем раствора уменьшается почти на треть.

После чего в бетономешалку вводят половину десятилитрового ведра портландцемента марки М и повторно вымешивают раствор. Спустя несколько минут вливают 5 л воды и продолжают смешивание. Когда материал станет однородным, добавляют еще 2 л воды и ведро наполнителя. Непрерывное перемешивание продолжают до тех пор, пока раствор не окажется почти сыпучим.

Когда из пластичного материала начнет выступать влага, работу можно окончить и через несколько минут приступать к заливке бетонного пола. Он затвердеет спустя 4—5 суток.

В парилке на бетонный пол неплохо уложить керамическую плитку с рельефной или шероховатой поверхностью. Когда покрытие завершено, на него укладывают съемную решетку из дерева. Это позволит легко передвигаться по нагретому полу, поскольку древесина от повышенной температуры не накаляется.

В комнате отдыха и предбаннике можно сделать пол, облицованный плиткой, деревянный или даже настелить линолеум.

, как делать бетонный пол в бане, посожжет вам лучше понять технологию процесса:

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=5760

Как сделать пол в бане со сливом

Слив воды в бане под пол

Как сделать слив в бане? Этот вопрос должен быть первоочередным, так как от правильной постройки этого сооружения будет зависеть длительность эксплуатации бани, защита фундамента от грибка и неприятных запахов, комфорт и удобство при эксплуатации.

На сегодняшний день специалисты предлагают несколько вариантов, как сделать пол в бане со сливом, при этом каждый из них можно выполнить своими руками.

Грунтовая фильтрация — самый простой и дешевый способ

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

  1. Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
  2. Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
  3. Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Сливной колодец из автомобильной шины

Народные умельцы утверждают, что применение на дачных участках дорогих канализационных систем не всегда оправдано. Если дача не используется для постоянного проживания, то можно соорудить слив из обычной автомобильной шины. Используя приведенное руководство, можно за один день выполнить поставленную задачу.

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек — идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Дренажный канал — оптимальный выбор

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом — дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

  1. Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
  2. Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
  3. Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
  4. Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей — 0,5-0,6 м.
  2. Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота — 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
  3. Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
  4. Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
  5. Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место.

Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани.

Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

  1. Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
  2. Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
  3. Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
  4. Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
  5. На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Смотрите также

  • 18.07.2016 Почему течет труба канализации и как справиться с этой проблемой?

Источник: http://v-banyu.ru/kak-sdelat-pol-v-bane-so-slivom.html

Как правильно сделать слив воды в бане под полом: распространённые конструкции

Слив воды в бане под пол

Продумывая план бани, решая, какие материалы использовать при её постройке, в первую очередь следует озаботиться тем, как сделать слив в бане под полом. От грамотно и аккуратно сделанного водоотвода зависит состояние деревянных элементов постройки.

На них не поселятся грибок и плесень, в помещении бани не будет неприятных запахов. Слив сточных вод монтируют на стадии фундамента, и забыть о нём — значит обречь себя на исправление ошибок, чреватых финансовыми и временными потерями.

Проводить работы под полом, если уже стоит баня, крайне неудобно.

Банные полы со сливом: конструкции

Конструктивных решений банных полов с предусмотренным в них водоотводом существует много, но принцип устройства единый для всех.

Вода собирается в нижней части моечной или парилки, через отверстия стекает под пол и оттуда по трубе попадает в сливной колодец, расположенный рядом с баней.

Пол со сливом бывает преимущественно двух видов — бетонный или деревянный, а приёмные ёмкости — герметичные (с дном) или дренажные (без дна).

Слив в бане

Устройства для приёма стоков

В прежние времена сточные воды уходили через щели в половицах под пол, а оттуда просачивались в грунт. Если баней пользуются от случая к случаю, к примеру на даче, и количество парящихся при этом небольшое, этот приём можно использовать и теперь. Но такой вариант годится лишь для летнего времени, поскольку сквозь щели в досках в баню будет поступать холодный воздух.

Поэтому гораздо чаще используется сливной колодец, который размещают вблизи бани, по возможности в самом низком месте. Выкапывают яму не ближе чем 1 м от бани и глубиной 1,5 м.

В неё по канализационной трубе, проложенной под полом, будут стекать стоки.

Важно, чтобы канализационная труба была заложена на уровне, где вода не замерзает, то есть от 0,5 м в южных районах до 1,5–2 м за Уралом и в Сибири.

Сливной колодец из кирпича

Герметичные ямы

Такие колодцы целесообразно устраивать на глинистом грунте, который препятствует продвижению стоков вглубь. При обустройстве колодцев дно их дополнительно бетонируют, чтобы получить герметичную ёмкость. После того, как бетон затвердеет (на что потребуется четыре недели), устанавливают бетонные кольца и закрывают яму крышкой.

Хорошую герметичность обеспечивает пластиковая ёмкость большого размера. Сбоку в ней вырезают отверстие под канализационную трубу диаметром 100 мм, выходящую из фундамента бани. у следует сделать отверстие меньше для вентиляции, в которое вставляют небольшой отрезок трубы.

Удалить сточную воду из герметичной ямы можно двумя способами: вычерпать её ведрами или вызвать специальную ассенизаторскую машину. Это хлопотно, поэтому, если позволяет грунт, предпочтительнее сделать колодец, сточная вода из него будет уходить в землю.

Колодец из бетонных колец с крышкой

Дренажный колодец

Если дно колодца песчаное, а грунтовые воды залегают глубоко, делают колодец без заливки дна, чтобы затекала вода в яму и уходила в грунт.

В таком случае стены его можно укрепить старыми покрышками от колёс машин, а на дно насыпать слой щебня, битого кирпича, гальки в качестве дренажа. Тогда стоки будут уходить под землю, проходя очистку.

Кроме того, стенки и дно колодца покроются илом, в нём поселятся бактерии, которые также будут способствовать биологической очистке стоков.

Простейшим дренажным колодцем может быть приямок под полом, расположенный у одной из стен бани. Размеры его небольшие: 50 см в ширину и 60 см в глубину.

По трубам или желобам вода стекается в него из моечной и уходит в грунт. Необходимо, чтобы у него была хорошая пропускная способность, то есть глина для обустройства приямка категорически не подходит.

Есть и ещё одно ограничение: приямок можно устраивать только при свайном фундаменте.

Чтобы такой колодец без дна прослужил долго, рекомендуется периодически вынимать слой дренажа и хорошенько его промывать либо просто заменять свежими щебенкой, галькой или шлаком.

Слив в грунт и фильтрация

В те времена, когда не существовало канализации, вода в бане не застаивалась и её не вычерпывали ведрами. Она уходила под пол через щели в половицах и впитывалась в грунт. Важным условием было лишь чтобы постройка возводилась не на глинистых почвах, препятствующих проникновению стоков в грунт.

Для фильтрации стекающей воды дополнительно нужно насыпать дренаж слоем 50 см из щебня или керамзита и песка в пространстве под полом моечной. Таким образом, будет осуществляться водоотвод из бани, в которой нет канализации. Другой вариант, более сложный, это описанный выше дренажный колодец.

Дренажный колодец для бани

Распространённые конструкции водоотведения

Таких конструктивных решений всего два:

  • вода уходит через щели в деревянном полу;
  • полы делают под уклоном к специальным трапикам, монтируемым на входе в канализационную трубу.

Протекающий пол

Самый простой и дешёвый вариант. Порядок действий:

  1. Доски укладывают на лаги с таким расчётом, чтобы между ними образовывался зазор в 5–7 мм.
  2. Под полом предусматривают резервуар, в который будет стекать вода. Канализационной трубой связывают ёмкость со сливным колодцем.
  3. Доски не закрепляют, чтобы иметь возможность в любой момент вынести их на воздух для просушки.

Утеплить такую деревянную конструкцию удастся, если под ней оборудовать бетонное основание со сливом. В этом случае баня из летней преобразуется в круглогодичную.

Непротекающее покрытие из дерева

Такая конструкция более сложна в реализации, чем с протекающими полами. Данный вид пола делают из двух слоев, с утеплённым горизонтальным нижним слоем. Верхний слой делают под уклоном, стёсывая лаги, на которые опираются доски, под нужным углом.

Для изготовления непротекающих полов, расположенных под небольшим уклоном для беспрепятственного стока воды по направлению к водоотводящему трапику, используют шпунтованную доску. Система «шип-паз» обеспечивает аккуратное выполнение работ и надёжность полов. Прежде чем уложить деревянный пол с уклоном, доску следует хорошенько высушить. Сырая доска, отдав влагу, образует щели.

Бетонное основание

Бетонным раствором заполняют пространство внутри фундамента практически на неограниченную высоту. Для монтажа такого основания бетонный раствор можно укладывать прямо на утрамбованный грунт либо предварительно насыпать «подушку» из песка и щебня.

Бетонный пол со сливом

Бетонное основание делают с небольшим уклоном к трапикам, через которые вода попадает в канализационную трубу. Трапики снабжены съёмной решёткой и имеют сливной сифон, служащий для того, чтобы холодный воздух не проникал в помещение из-под пола.

Финишное напольное покрытие возможно как из дерева, так и из плитки. Поскольку плитка будет расположена под небольшим уклоном, нужно выбирать нескользкую.

Вопрос со скользким полом в бане поможет решить деревянная решётка, сделанная из брусков, закреплённых на рейках. Зазор между брусками не должен превышать 6 см, чтобы в него не проваливалась детская ножка.

Деревянные решётки на полу в бане

Пошаговое руководство

Пошаговое руководство изготовления слива в бане своими руками начинается с проделывания отверстия в нижней части фундамента. Через это отверстие будет проходить канализационная труба диаметром 100 мм. Чтобы стоки из неё беспрепятственно попадали в сливной колодец, трубе необходимо придать правильный уклон (2 см на 1 м).

Если предполагается основательное использование бани, то перед укладкой бетонной стяжки следует уложить канализационные трубы с выводом в моечную и парилку (если они раздельные) патрубков под зарешёченные трапики. Разводку труб делают на подушке из утрамбованного песка, слой его должен составлять 10 см.

Канализация с бетонным основанием требует пристального внимания и особых навыков, поскольку после заливки бетона исправить ошибки будет крайне сложно.

Чтобы правильно сделать разводку труб под полом, должна быть разработана подробная схема всех помещений, решён вопрос о том, будут ли парная и моечная совмещёнными или раздельными, нужно ли устанавливать унитаз и т.п. Трубы укладывают чётко по этой схеме.

Схема водоотведения в бане

Крайне важно предусмотреть такой момент: патрубок, на котором будет трапик со съёмной решёткой, должен находиться ниже уровня чернового пола.

В противном случае после проведения всех работ (заливки бетонного основания, устройства финишного напольного покрытия из досок или плитки) трапик будет возвышаться на несколько сантиметров выше уровня пола, а не находиться с ним вровень, как это должно быть.

Если планируется установка унитаза, его располагают как можно ближе к стене и выходу канализационной трубы.

В мойке нужно предусмотреть канализационную трубу с гидрозатвором, то есть изгибом, который постоянно будет заполнен водой, препятствующей поступлению неприятных запахов из канализации.

Устройство бетонной стяжки

После того, как канализационные трубы уложены на песчаной подушке под нужным углом, проводят устройство бетонной стяжки. Процесс выглядит так:

  1. Цементно-песчаную смесь для получения раствора разбавляют водой из расчёта 1:3.
  2. Дома, в отличие от масштабных объектов, замешивают получившийся состав, используя корыто и строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
  3. Площадь внутри фундамента заливают бетонным раствором.
  4. Раствор выливают прямо на грунт, но лучше сделать подушку из слоя песка (5 см) и щебёнки (10 см), что позволяет уменьшить количество цемента.
  5. Укладывают слой рубероида или полиэтилена для гидроизоляции.
  6. Для теплоизоляции делают слой пенополистирола толщиной 5 см, часто при этом используют армировочную сетку из оцинкованного металла.
  7. Ждут полного высыхания и усадки бетонной стяжки, на это потребуется 4 недели.
  8. Укладывают выравнивающий слой с небольшим уклоном в сторону сливного трапика канализационной трубы, расположенной под полом.
  9. Для получения нужного угла уклона, составляющего 1 см на 1 м бетонного основания, устанавливают маяки.
  10. По выставленным меткам выравнивают верхний слой бетонной стяжки.
  11. После полного высыхания цементно-песчаного раствора на бетонное основание укладывают финишное напольное покрытие из плитки или дерева.

Плиточное покрытие бетонного пола со сливом

Напольное покрытие из дерева

Напольное покрытие из дерева наиболее предпочтительно. Оно обладает меньшей, чем бетон, теплопроводностью, а потому ощущается, по сравнению с ним, как более теплое. Важно лишь, чтобы доски были тщательно обработаны до гладкости. Рекомендуемая толщина досок 2,5–4 см, размер брусьев — 7х10 см. На поверхность грунта при свайном фундаменте укладывают слой рубероида.

Для изготовления деревянных полов в помывочной можно использовать смолистые доски хвойных пород, которые меньше подвержены гниению. Хороши также полы из ольхи и дуба. Но непревзойдённым по своим свойствам считается настил из лиственницы. Он практически вечный. Однако эта древесина очень твёрдая и трудна в обработке. Неслучайно доска из неё имеет высокую стоимость.

Доски из лиственницы

Для изготовления пола доски укладывают на лаги, которые анкером крепят на фундаменте. Кроме того, под лагами находятся кирпичные столбики свайного фундамента — они служат дополнительной опорой.

Протекающие полы обычно делают из одного слоя досок, тогда как непротекающие могут быть двухслойными. Нижний слой пола укладывают строго горизонтально, а верхний — под небольшим уклоном по направлению к сливному трапу.

Лаги для верхнего слоя немного стёсывают, чтобы придать полам нужный уклон. Двухслойный деревянный пол сложнее в исполнении, но зато гораздо теплее.

На деревянном полу в бане от повышенной влажности может образовываться плесень, а сама древесина подвергнуться гниению. Чтобы этого не случилось, лаги, на которых лежат доски, пропитывают разными защитными составами.

Самый доступный из них — отработанное моторное масло. Но лучше использовать специальные пропитки и антисептики для дерева в бане — здоровье прежде всего. Этим же составом следует обработать половицы.

Такая забота о покрытии поможет увеличить срок эксплуатации деревянных полов.

Обработка половиц пропиткой

Эксплуатация

Если говорить об эксплуатационных свойствах материалов, то более долговечными считаются бетонные полы, которые верой и правдой прослужат десятки лет. Деревянные хоть и дают более приятные тактильные ощущения, чем бетон или даже плитка, используемая в качестве финишного напольного покрытия, но срок их службы невелик. Спустя всего лет пять встанет вопрос о замене досок.

Канализация в бане прослужит дольше, если регулярно прочищать отверстия. Для этого с трапиков снимают металлическую решётку и вынимают крупный мусор, попавший внутрь. Полы всякий раз по окончании банных процедур следует протирать сухой тряпкой, а саму баню хорошо проветривать. Съёмные деревянные полы регулярно следует выносить на воздух для лучшей просушки досок.

Чистка слива в бане

Не следует забывать и о сливном колодце, контролировать уровень сточных вод и при угрозе переполнения ёмкости вычерпывать или откачивать лишнее содержимое. Дренаж, служащий для фильтрации стоков, раз в несколько лет вынимают и заменяют на свежий. Выполняя все эти нехитрые требования, можно быть уверенным, что слив в бане будет надёжно работать.

Существуют разные варианты того, как сделать слив в бане под полом, но какую бы систему ни выбрали, отнестись к её реализации нужно не менее ответственно, чем к выбору банной печи. Основа системы стоков закладывается на стадии фундамента, и исправлять ошибки впоследствии будет более чем накладно. В особенности если речь идёт о бетонной стяжке.

Источник: https://vosaduly.ru/articles/kak-sdelat-sliv-v-bane-pod-polom.html

Умный дачник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: