Описание сорта Курнаковское
Эти не очень густые и высокие яблони сразу привлекли внимание садоводов. Несмотря на ограниченное районирование, они могут расти в самых разных регионах, даже довольно суровых. Экологическая устойчивость деревьев высока, они неприхотливы к почвам, влажности и уходу, невосприимчивы к парше, так как имеют генетический иммунитет.
Плоды привлекательные на вид, очень вкусные, сладкие. Они легко поддаются перевозке даже на длинные дистанции, созревают поздно и хранятся длительное время. Рекомендуется яблоня Курнаковское для выращивания в садах интенсивного типа в коммерческих и промышленных целях, а также для крохотных приусадебных участков.
Яблоки: как они выглядят
Фрукты среднего размера, 130-160 граммов весом, в основном одномерные, округлые или округло-конические, могут быть немного приплюснутыми или наоборот, вытянутыми. Они симметричные или слегка скошены на одну сторону у плодоножки, ребристость слабо выражена, заметна лишь у чашечки.
Кожица гладкая, глянцевая, довольно плотная, эластичная тонкая, но прочная, может иметь легкий маслянистый налет без цвета. Основной ее оттенок зеленый, по мере созревания становится зелено-желтым. Примерно 65-90% поверхности занимает покровный румянец в виде розовато-красных, малиновых или малиново-бурых полос и штрихов, крапчатый и размыто-пятнистый. Подкожных точек много, они большие, серые или зеленовато-серые.
Специалисты советуют оценивать химический состав по следующим показателям:
- Р-активные вещества (катехины) – 413 миллиграммов.
- Аскорбиновая кислота (витамин С) – 10.8 миллиграмма.
- Фруктоза (сумма сахаров) – 10.5-11.2%.
- Пектины – 12.6%.
- Титруемые кислоты – 0.77%.
У яблок средней плотности, очень нежная и сочная мякоть, мелкозернистой текстуры. Она легко откалывается при надкусывании. Она кисло-сладкая, с большим уклоном в сладость, но с отчетливой яблочной кислинкой. Профессиональные дегустаторы дают фруктам не менее 4.2-4.4 баллов из 5.
Яблоня Курнаковское: характеристики
Крона и корневая система
Внешний вид яблонь этого сорта особо не бросается в глаза. Деревья средней силы роста и высоты. Они могут максимально вытянуться до 4-5 метров, да и то в подходящих условиях без формирующего кронирования. Густота веток тоже средняя, как и облиственность, форма пирамидальная, со временем может становиться широкоовальной, раскидистой и даже несколько пониклой. Побеги отстоят от проводника под прямым углом, они коленчатые, покрыты корой серовато-бурого цвета, склонной к растрескиваниям и шелушению.
Листья больше среднего размера, глянцевые, ярко- или темно-зеленые, насыщенные, нервация грубая. С обратной стороны имеют опушение войлочного типа. Они яйцевидные, овальные, вытянутые, длиннозаостренные, кончики часто подкручиваются винтообразно. Края городчатые, зазубренные, пильчатые, могут складываться лодочкой. Корневая систем мочковатая и разветвленная, только на дичках может быть стержневой. Она хорошо углублена, средне и больше среднего приспособлена к поиску воды.
Урожайность и опыление
Плодовитость сорта Курнаковское считается высокой, дерево скороплодно урожаи приносит регулярно, без перерывов на отдых.
За год у хорошего хозяина с одного полностью взрослого штамба получается примерно 180-220 килограммов яблок. При максимально комфортных условиях выращивания, в благоприятные годы в подходящих климатических условиях при тотальном уходе можно увеличить показатели до 250-280 килограммов.
Сорт считается условно самоплодным, то есть дает урожаи, даже когда поблизости нет других яблонь, совпадающих по срокам распускания бутонов. Однако для получения максимальных урожаев перекрестное опыление ему необходимо. Опытные садоводы привозят на период цветения садов поближе мобильные пасеки, опрыскивают деревья сиропом.
Зимостойкость и устойчивость к болезням
Считается, что эти яблони средне стойки к низким температурам. На самом деле, они могут перенести морозы до -18-22°С довольно длительные периоды, до 2-3 недель подряд. Однако резкие скачки и перепады, высокая влажность, могут повредить деревья. Потому следует качественно укрывать их от мороза на зиму.
К парше у Кураковского имеется генетический иммунитет (ген Vf в коде). Устойчиво оно к мучнистой росе, цитоспорозу, монилиозу и прочим яблоневым болезням. Однако проводить регулярные опрыскивания профилактического плана все же желательно. Заодно следует обрабатывать от паразитарных заражений, что тоже могут негативно отразиться на урожае.
Подвои и подвиды
Яблони считаются довольно молодым сортом, потому ни о каких подвидах пока речь идти не может. Но выращивать их можно на самых разных подвоях, лучшими из которых считаются штамбовые и полукралики. Колоновидных Курнаковских не существует, а вот стланец из него вполне можно сформировать.
Посадка и уход
От ухода напрямую зависит урожайность и размер плодов яблони сорта Курнаковское. При посадке дерева используются классические удобрения. Уход за яблоней не требует особых усилий.
Чтобы дерево выросло крепким, здоровым и красивым, первое, что необходимо это правильно выбрать саженец.
Он должен быть:
- с развитой корневой системой;
- приобретен в зоне с такими же климатическими условиями;
- молодой, тогда он быстрее адаптируется к почве на участке, на котором он выращивается.
Яблони, как правило, сажаются в трех сезонах:
- осенний;
- летний;
- весенний.
При выборе саженцев с открытой корневой системой рекомендуется выбрать весенний период для посадки.
После приобретения саженцев очень важно правильно выбрать место для посадки яблони:
- солнечная территория;
- отсутствие сквозного ветра;
- зоны для посадки должны быть хорошо дренажированы;
- почва пористая;
- рекомендуется использовать суглинистую или супесчаную почву;
- избегать мест, в которых грунтовые воды размещены близко к поверхности;
- правильно подготовить посадочную яму.
Самым важным пунктом в процессе посадки считается подготовка посадочных ям.
Так как сорт Курнаковское является среднерослым деревом, необходимо подготовить ямы диаметром и глубиной в 0,7-0,8 метров, на расстоянии трех метров друг от друга.
Выкопанную почву разделяем на две части: почва со дна (назовем ее почва №1) и почва с поверхности ямы (почва №2).
Выполняем следующие действия:
Подготовка посадочной ямы завершена, аккуратно высаживаем саженец и подвязываем восьмеркой к деревянному колышку.
Подвязанной к колышку держим яблоню в течение двух лет.
На следующий год после посадки, весной, важно проводить формировку лиственной кроны яблони.
Нужно обрезать концы каждой ветки желательно на протяжении первых четырех-пяти лет не давать яблоне образовывать плоды (необходимо срывать 80-100% цветков).
В первый год в апреле нужно произвести орошение деревьев смесями, защищающими от вредителей.
Данную процедуру следует провести дважды: когда на ветках начали набухать почки и перед распусканием бутонов.
Дальше яблоня не нуждается в каком-либо специальном удобрении.
Основной уход в течение первых пяти лет после посадки:
- обвязывание деревьев для защиты от грызунов и зайцев (материал – пергамент, лапник);
- мульчирование перегноем приствольных кругов;
- окучивание землей на высоту двадцать сантиметров;
- регулярный полив.
Размножение яблонь черенками без прививки
Размножение яблони зелёными черенками без прививки проводят прямым укоренением длинной ветки в грунт, не отделяя ее от маточного растения для поддержания питания. Отделяют отводок только после появления самостоятельной корневой системы.
Существует два способа такого вида размножения:
Важно понимать, что при таком способе маточное дерево постоянно станет расти в наклон. Изменить эту ситуацию можно будет только в одном случае, когда через несколько лет сделать вертикальную посадку, но это только тогда, когда получено необходимое количество отводков.
Совет. Этот способ хорош только для регионов с длительной засухой, так как процесс этот быстрый, но слишком дорогой из-за индивидуальных особенностей дерева.
Уже на стадии посадки саженца рекомендуют прикопать скелетные ветви, примерно пару веток со всех сторон. Потом это дерево активно поливают, а в случае необходимости, когда земля оседает, нужно подсыпать ее. Эти побеги спустя несколько лет можно откреплять от маточного дерева и высаживать отдельно. Из них получаются крепкие и здоровые саженцы.
Для получения воздушных отводков нужно приготовить полиэтилен, пластиковую бутылку объемом 1,5 л и изоленту. На дереве выбирают самую здоровую ветку, на которой активно растут яблоки, и она достаточно освещена солнцем. Она не должна быть ветвистой веткой. Для получения воздушных отводов идеально подходят двух-трех летние ветки, так как они почти одеревеневшие и на них имеется новый прирост, определить который можно по ярко зеленому оттенку. Толщина ветки должна быть примерно как карандаш.
На выбранную ветку надевают пленку около 40 см в длину по принципу рукава. Заматывают ее с обеих сторон изолентой, чтобы весной с наступлением солнечных дней под этой пленкой создался парниковый эффект.
В третьей декаде июня рукав с ветки снимают и находят место прошлогоднего прироста, отступают на 10 см в сторону ствола и делают кольцевой надрез шириной 10 мм. Потом от кольца кверху делают еще два надреза и столько же в другом направлении. Вместо снятия коры иногда делаются насечки. Это даже в некотором смысле лучше, так как выделенная часть ветки продолжает получать питание.
Далее берут пластиковую бутылку и отрезают ее дно. Процедуру проводят в теплую погоду при температуре воздуха около 20 градусов. На ветку надевают пленочный рукав и перематывают изолентой близкую к стволу часть. После этого на ветку надевают бутылку горлом вниз. Ствол отростка должен располагаться в середине пространства бутылки. Эту ветку так привязывают к стволу, чтобы она росла вверх. Сверху пленку прижимают плотно к бутылке и обматывают изолентой. Потом готовят специальный раствор Корневина: на каждый литр воды добавляют 5 грамм порошка, заливают его в бутылку и оставляют на три дня. Потом этот раствор сливают и всыпают в бутылку примерно два состава субстрата. Затем притягивают бутылку и пленку, при этом обернуть газетами.
Субстрат стараются поливать каждые два дня, а в прохладную погоду рекомендуют поливать один раз в неделю. Лучше всего использовать дождевую воду.
Совет. Бывает, что яблоневый отводок к окончанию летнего периода не образует корневую систему, а вместо не наблюдаются несколько бугорков на стволе. Обращать серьезное внимание на это не стоит, так как при высадке осенью в открытый грунт все бугорки разовьются в полноценные корни.
При составлении материала, использовались следующие источники:
